Какво тиктака на LVMH Watch Week?

Тази година Маями е домакин на LVMH Watch Week, събитието, което ни дава първия намек за това какво да очакваме от следващата часовникова година. Съдейки по разговорите, които имах с шефовете на марките (Hublot, Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Genta и Roth), 2024 г. изглежда като време на „консолидация“ – което приемам като изпълнителен говорител за предпазливост в лицето за предстоящата година, изпълнена с предизвикателства.

Всички промени в горната таблица

Наистина, най-голямото съобщение идва не от скамейката на производителя на часовници, а масата в заседателната зала. Фредерик Арно, потомък на LVMH и главен изпълнителен директор на quondam на TAG Heuer, е повишен на нова роля: главен изпълнителен директор на подразделението за часовници LVMH. Това постави началото на игра на изпълнителни музикални столове, в която енергичният и динамичен Julien Tornare се премести, за да оглави TAG, създавайки свободно място в Zenith, което беше заето от Benoit de Clerck, бивш от Panerai. Добавете факта, че LVMHWW 2024 приветства Жан Арно (по-малкия брат на Фредерик) от La Fabrique du Temps на Louis Vuitton, който ще представи часовници от престижни рестартирали Gérald Genta и Daniel Roth, и има много за обмисляне, преди да погледнете един часовник.

Hublot продължава да разчупва калъпа

Hublot, разбира се, продължава да се води от Рикардо Гуадалупе, който вярва, че той има връхната точка на събитието с MP-10. Съкратено от Masterpiece, серията MP включва някои от най-дивите часовникарски изделия през последните години – и MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium със сигурност е това.

Hublot titanium MP-10 Tourbillon Weight Energy System, £227 000

Hublot ceramic Classic Fusion Orlinski, £82 000

Часовникът има естетически дълг към MP -05; времето се отчита вертикално на постоянно въртящи се барабани в центъра, докато вертикалната самонавиваща се система разчита на чифт плъзгащи се тежести от бяло злато, които обграждат механизма и дисплея за време. Дизайнът на корпуса не подлежи на кратко описание и трябва да се види. Това е напълно съгласувано с бунтарската жилка на Hublot и неговия фокус върху съвременното изкуство и дизайн: има нов часовник Orlinski, предстои сътрудничество с Daniel Arsham тази година, а Samuel Ross проектира обществените пространства на новата сграда на Hublot Manufacture.

Всеки цвят, стига да е зелен

Разширението на цветовата палитра за Saxem (материал на Hublot, подобен на сапфирен кристал), за да включва цвят на лайм Big Bang е в тенденция, като зелените часовници се представят също от TAG, Bulgari и Zenith, които предлагат борово-зелен циферблат на своя популярен спорт Zenith Chronomaster.

Hublot Saxem Big Bang Unico, £100 000

Zenith steel Chronomaster Original Triple Calendar, £12 100

Подобен нюанс също е опция за завръщаща се класика Zenith , тройният календарен хронограф с лунна фаза, който е добре дошъл, дългоочаквано повторно въвеждане в основната колекция и пакетира много часовници в разумен 38-милиметров корпус, базиран на формата и пропорциите на оригинала от 1969 г.

Bulgari Bulgari се завръща

Bulgari също се разхожда по алеята на паметта с повторната поява на това, което за много хора е емблематичният часовник на римския бижутер: Bulgari Bulgari, който се появява в скъп 26 мм корпус и soi-disant „неутрален по пол“ 38 мм. Пуснат през 1975 г., неговият безел първоначално беше гравиран Bulgari Roma с течнокристален дисплей и каишка с конопен кабел, която нямам нищо против да видя възродена (каишката с конопен кабел, не LCD).

Вездесъщият Serpenti получава малко заслужена почивка тази Седмица на часовника на LVMH, което позволява вниманието да се насочи към дамската колекция Lucea, която празнува своята 10-та годишнина с – да, познахте – докосване на зелено; в този случай въвеждането на малахитов мозаечен циферблат, направен от парчетата от декоративния камък, които обикновено се изхвърлят.

TAG Heuer се свързва с миналото си

В TAG Heuer връщат циферблата на машината на времето две години по-назад към 1968 г. и Carrera Dato, които изместиха прозореца на датата от три часа на девет часа.

TAG Heuer стомана Carrera Chronograph Tourbillon, £20 940

TAG Heuer бяло злато Carrera Date Plasma Diamant d'Avant-Garde, POA

Завръщането на Dato , използвайки стъклото на кутията, което беше такъв хит в миналогодишните дизайни за 60-ата годишнина на Carrera, ще бъде нещо за ретро ентусиастите, върху което да се вгледат – и използването на това, което марката нарича синьозелено, със сигурност привлича окото. Има и опция за циферблат в синьо-зелен цвят на топ Carrera Chronograph Tourbillon. А ако имате часовник TAG Heuer Connected, ще можете да изтеглите синьо-зеления и други циферблати. Има и допълнения към линиите Aquaracer и Carrera Plasma.

Roth и Genta връщат часовника назад 

Елитните часовникарски марки Roth и Genta играят на своите силни страни също. Първият показва изящна почит към шедьовъра на възродената марка от 1988 г., Tourbillon Souscription в кутия с двойна елипса.

Последният представя минутния повторител на Мики Маус, който обединява хеттрик от часовниковите подписи на майстора: осмоъгълен корпус, минутен повторител и циферблат на Дисни. Трябваше да бъде продаден на търг в Only Watch – сега отложен за sine die – но загубата на Only Watch е голяма печалба на LVMH Watch Week. Така че, ако сте фен на Genta, имате идеалната причина да направите пътуване до Маями… добре, това и слънцето.

Последвайте ни в