Какво тиктака на LVMH Watch Week?

Тази година Маями е хазаин на LVMH Watch Week, събитието, което ни дава първия намек за това какво да чакаме от идната часовникова година. Съдейки по диалозите, които имах с шефовете на марките (Hublot, Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Genta и Roth), 2024 година наподобява като време на „ консолидация “ – което одобрявам като изпълнителен представител за нерешителност в лицето за идната година, изпълнена с провокации.

Всички промени в горната таблица

Наистина, най-голямото известие идва не от скамейката на производителя на часовници, а масата в заседателната зала. Фредерик Арно, потомък на LVMH и основен изпълнителен шеф на quondam на TAG Heuer, е нараснал на нова роля: основен изпълнителен шеф на подразделението за часовници LVMH. Това сложи началото на игра на изпълнителни музикални столове, в която енергичният и динамичен Julien Tornare се реалокира, с цел да оглави TAG, създавайки свободно място в Zenith, което беше заето от Benoit de Clerck, някогашен от Panerai. Добавете обстоятелството, че LVMHWW 2024 приветства Жан Арно (по-малкия брат на Фредерик) от La Fabrique du Temps на Louis Vuitton, който ще показа часовници от влиятелни рестартирали Gérald Genta и Daniel Roth, и има доста за обсъждане, преди да погледнете един часовник.

Hublot продължава да разчупва калъпа

Hublot, несъмнено, продължава да се води от Рикардо Гуадалупе, който има вяра, че той има връхната точка на събитието с MP-10. Съкратено от Masterpiece, серията MP включва някои от най-дивите часовникарски произведения през последните години – и MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium сигурно е това.

Hublot titanium MP-10 Tourbillon Weight Energy System, £227 000

Hublot ceramic Classic Fusion Orlinski, £82 000

Часовникът има естетически дълг към MP -05; времето се регистрира отвесно на непрекъснато въртящи се барабани в центъра, до момента в който отвесната самонавиваща се система разчита на чифт плъзгащи се тежести от бяло злато, които обкръжават механизма и екрана за време. Дизайнът на корпуса не предстои на малко изложение и би трябвало да се види. Това е изцяло в съгласие с бунтарската жила на Hublot и неговия фокус върху актуалното изкуство и дизайн: има нов часовник Orlinski, следва съдействие с Daniel Arsham тази година, а Samuel Ross проектира публичните пространства на новата постройка на Hublot Manufacture.

Всеки цвят, стига да е зелен

Разширението на цветовата палитра за Saxem (материал на Hublot, сходен на сапфирен кристал), с цел да включва цвят на лайм Big Bang е в наклонност, като зелените часовници се показват също от TAG, Bulgari и Zenith, които оферират борово-зелен циферблат на своя известен спорт Zenith Chronomaster.

Hublot Saxem Big Bang Unico, £100 000

Zenith steel Chronomaster Original Triple Calendar, £12 100

Подобен колорит също е алтернатива за завръщаща се класика Zenith, тройният календарен хронограф с лунна фаза, който е добре пристигнал, дълго чакано наново въвеждане в главната сбирка и пакетира доста часовници в рационален 38-милиметров корпус, основан на формата и пропорциите на оригинала от 1969 година

Bulgari Bulgari се завръща

Bulgari също се разхожда по алеята на паметта с повторната поява на това, което за доста хора е емблематичният часовник на римския бижутер: Bulgari Bulgari, който се появява в безценен 26 мм корпус и soi-disant „ безпристрастен по пол “ 38 мм. Пуснат през 1975 година, неговият безел в началото беше гравиран Bulgari Roma с течнокристален екран и каишка с конопен кабел, която нямам нищо срещу да видя възродена (каишката с конопен кабел, не LCD).

Вездесъщият Serpenti получава малко заслужена отмора тази Седмица на часовника на LVMH, което разрешава вниманието да се насочи към дамската сбирка Lucea, която чества своята 10-та годишнина с – да, познахте – допиране на зелено; в този случай въвеждането на малахитов мозаечен циферблат, изработен от частите от декоративния камък, които нормално се изхвърлят.

TAG Heuer се свързва с предишното си

В TAG Heuer връщат циферблата на машината на времето две години по-назад към 1968 година и Carrera Dato, които изместиха прозореца на датата от три часа на девет часа.

TAG Heuer стомана Carrera Chronograph Tourbillon, £20 940

TAG Heuer бяло злато Carrera Date Plasma Diamant d'Avant-Garde, POA

Завръщането на Dato, употребявайки стъклото на кутията, което беше подобен шлагер в миналогодишните дизайни за 60-ата годишнина на Carrera, ще бъде нещо за ретро запалянковците, върху което да се вгледат – и потреблението на това, което марката назовава синьозелено, сигурно притегля окото. Има и алтернатива за циферблат в синьо-зелен цвят на топ Carrera Chronograph Tourbillon. А в случай че имате часовник TAG Heuer Connected, ще можете да изтеглите синьо-зеления и други циферблати. Има и допълнения към линиите Aquaracer и Carrera Plasma.

Roth и Genta връщат часовника назад 

Елитните часовникарски марки Roth и Genta играят на своите мощни страни също. Първият демонстрира изящна респект към шедьовъра на възродената марка от 1988 година, Tourbillon Souscription в кутия с двойна елипса.

Последният показва минутния повторител на Мики Маус, който сплотява хеттрик от часовниковите подписи на майстора: осмоъгълен корпус, минутен повторител и циферблат на Дисни. Трябваше да бъде продаден на търг в Only Watch – в този момент отсрочен за sine die – само че загубата на Only Watch е огромна облага на LVMH Watch Week. Така че, в случай че сте почитател на Genta, имате идеалната причина да извършите пътешестване до Маями… добре, това и слънцето.